I vignaioli di Chianti sapevano che stavano facendo qualcosa di buono quando i rivali cominciarono a copiarli. All’inizio del XVIII secolo, la vendita di bottiglie contraffatte alla sempre assetata Inghilterra era diventata così diffusa che i nobili mercantili locali si sentivano obbligati ad agire.

Trecento anni fa, sabato, Cosimo III, Granduca di Toscana, emanò un decreto che dichiarava che il vino Chianti poteva essere prodotto solo all’interno di un’area designata tra le potenze rinascimentali di Firenze e Siena.

Era nata la prima denominazione di vino legalmente applicabile al mondo.

Il decreto del duca Medici definì un’area di 70.000 ettari (175.000 acri) che ora produce 35 milioni di bottiglie all’anno di chianti classico. L’80% di questi prodotti viene esportato in circa 100 paesi e la reputazione della regione è cresciuta fino agli anni ’80, rendendola una calamita per i pellegrini del vino.

Sorseggiando un bicchiere di classico riserva nell’enoteca e mercante dell’Enoteca Falorni a Greve in Chianti, Diya Khanna dice che il suo viaggio ha aperto gli occhi.

“In Canada pensi al chianti come a un tipo di vino, ma se vieni qui impari cosa significa veramente. C’è una tale varietà di stili”, dice il canadese di base a Berlino.

“Tutti i classici che abbiamo provato hanno avuto questa finitura morbida e vellutata, come una canzone fluida che finisce alla fine davvero, molto bene.”

Confusione di marca

I produttori del Chianti classico hanno a lungo combattuto la confusione tra i consumatori circa la differenza tra il loro vino ricercato, geograficamente ristretto e il chianti semplice meno distinto prodotto in altre parti della Toscana.

Fino al 2010, un produttore nell’area del cuore definito dal decreto del 1716 poteva produrre entrambi. Ma questa pratica è stata vietata come parte delle misure volte a rafforzare il marchio classico e il suo logo marchio gallo nero.

Generalmente più leggero e meno costoso, il chianti ordinario resta associato a molti con il portacandele di base delle trattorie italiane degli anni ’70 – una bottiglia mezza avvolta in un cestino di paglia noto come “fiasco”. Fu da un fiasco che i papi del 16 ° secolo si godevano il loro chianti.

Ma il vaso arrotondato doveva diventare un simbolo del danno arrecato all’immagine internazionale della regione da un boom guidato dalle esportazioni in cui la qualità veniva talvolta sacrificata per quantità.

Wine maker amante del rugby

L’idea alla base del decreto del 1716 era che la terra e il clima della Toscana si erano combinati in modo fortuito nel corso dei secoli con il know-how locale per garantire che un vino del chianti fosse di un certo stile e qualità.

Tre secoli dopo, quell’idea ancora prevale tra l’eclettico gruppo di personaggi che ora producono il chianti classico.

Ma c’è anche una nuova enfasi sulle variazioni create da particolari suoli, esposizione e altitudine – qualcosa che gli esperti del vino chiamano il “terrore” di un particolare sito.

Con la barba corta, il gilet e gli eleganti stivali scamosciati, Marco Mazzoni si presenta come un contadino gentiluomo vestito da Giorgio Armani. Ma il proprietario della piccola tenuta Corte di Valle fuori Greve insiste nel trasformare l’uva sangiovese in vino attraente non è un lavoro per i dilettanti di città.

“Il terreno è pieno di pietre e rocce”, dice. “Le viti devono soffrire per crescere e prosperare, ti fa sudare”.

A Querciabella, dall’altra parte della valle, lo stile di Manfred per l’enologo del rugby è più pantaloncini e scarpe da passeggio mentre sovrintende al raccolto di bacche di sangiovese dal sapore invitante: il 2016 potrebbe essere un’annata da ricordare, dice.

Querciabella è all’avanguardia per una spinta a ribaltare le regole che consentirebbero ai produttori classici di etichettare i loro vini come provenienti da specifiche microzone sul modello della Borgogna in Francia.

Come molti dei migliori Borgognoni, Querciabella è coltivato biologicamente e secondo i principi della biodinamica. Anche l’uso del letame è ora evitato in una proprietà di proprietà del vegano Sebastiano Castiglioni.

“Se vogliamo continuare a produrre il chianti qui in altri 300 anni, questa è la strada da percorrere”, dice Ing di origine sudafricana, spiegando come le colture invernali come il razzo e la senape selvatica vengono utilizzate per ricostituire il suolo del vigneto nell’assenza di fertilizzanti artificiali.

Pazienza incinta

Una volta preservata dagli uomini, un’altra cosa che è cambiata in 300 anni è che alcuni famosi classici del chianti sono ora fatti da donne.

“Siamo un club piccolo ma in crescita”, dice Susanna Grassi, che nel 2000 ha abbandonato l’attività di intimo per vino per rivitalizzare l’azienda agricola di famiglia.

La tenuta di nove ettari di Grassi, “I Fabbri”, sale fino a 680 metri di altitudine, vicino al limite di dove maturerà il caloroso sangiovese.

Grassi non ha la possibilità di produrre vino potente e strutturato. Invece l’enfasi è sull’eleganza e la raffinatezza – una tendenza verso l’espressione del puro sangiovese che pensa che le donne vinicole della Toscana stiano aiutando a guidare.

“Penso che le donne abbiano una sensibilità diversa quando si tratta di vino”, dice ad AFP. “Forse è perché la gravidanza ci insegna ad aspettare, sapendo che il risultato finale sarà” bello.